Dall’altra parte delle cabine da cui entrano i clienti c’è una serie di scrivanie piene di scatole di gioielli e piccole bottiglie di ogni tipo. È qui che i residenti scrutano – letteralmente – gli oggetti presentati loro. Oliver, 20 anni di esperienza nel settore, dettaglia il metodo. Comincia dicendo: “Osserveremo prima la gemma con una lente d’ingrandimento e cercheremo il punzone che indica il numero di carati”. Un poster appeso nella stanza riassume i diversi indicatori che consentono di stimare correttamente la concentrazione di oro in un gioiello. Per un corpo da 9 carati, il segno distintivo è la sua forma a trifoglio. Capesante da 14 carati, gufo da 18 carati e testa d’aquila da 22 carati.
Ma per essere davvero sicuri di quel numero, essenziale per stimare un prodotto, ci rivolgiamo alla chimica. Oliver spiega: “Raschio la gemma su una pietra e applico l’acido sul segno che ho lasciato. In base alla reazione, saprò quanti carati sono stati fatti. “Una volta fatto questo controllo, i periti valutano la cosa. che. Al giorno d’oggi, i falsi stanno migliorando sempre di più, costringendo i periti a fare una sorta di indagine. Colore, durezza del metallo, segni, “Nessuno di questi indizi è assolutamente certo, ma accumularli aiuta a farsi un’opinione”, conclude lo stimatore. Gerard Fisher reagisce: “Spesso porta alla delusione nell’apprezzamento. Questo anche perché le persone spesso si relazionano con queste cose familiari. »
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